Церковь Сант-Элена
Август 2017 г.Путешествия , Рассказы#  ,  , 

Церковь Сант-Элена

Рассказ о том, чем примечательна церковь Сант-Элена

Красная кирпичная колокольня церкви св. Елены (Chiesa di Sant'Elena) позади яхтенной марины хорошо видна с Лидо, а когда проплываешь мимо на вапоретто, то сложно не заметить и расположенный по соседству футбольный стадион. Представляете, в Венеции, в городе, который многие считают мертвым (я сам когда-то так думал), прямо на островах, а не где-нибудь в Местре или Маргере, есть футбольный стадион (именно там проводит свои домашние матчи профессиональный футбольный клуб «Венеция», Venezia FC).

Самый что ни на есть живой и весь прилегающий район. Здесь мало туристов, и атмосфера очень уютная, если не сказать домашняя.

Чувствуешь себя как в самом обычном итальянском городке, а не как в городе-музее, наводненном заезжими визитерами. Почему-то каждый раз, когда мы приезжаем в Венецию, ноги сами приводят нас сюда. Благо неспешная прогулка от той же площади Сан-Марко занимает от силы полчаса, а виды по пути открываются восхитительные, и дышится на широкой просторной набережной легко и свободно.

Район этот, входящий в состав сестьере Кастелло, сформировался совсем недавно, во второй половине XIX – первой половине XX вв. На протяжении столетий, все те годы, что создавалось великолепие Венеции, здесь плескалась вода. Поэтому ничего интересного с исторической точки зрения в этом, по сути, жилом районе нет. За исключением той самой церкви Сант-Элена, которая подобно собору Сан-Пьетро была когда-то построена на небольшом островке (Isola di Sant'Elena; позже остров заметно «подрос» стараниями венецианцев).

Остров Сант-Элена в правом нижнем углу. Карта соответствует 1763 г. Рассмотреть ее в деталях можно здесь (пункт La Laguna di Venezia. Atlante Secondo). Еще одну интересную карту можно найти тут.

А вот то же самое место глазами художника Франческо Тирони (1724 г. Источник.)

По правде сказать, я бы, наверное, никогда не обратил внимания на эту церковь, если бы не Аркадий Ипполитов, а точнее, если бы не его замечательная книга «Только Венеция» (ничего лучше о Венеции я не читал, по крайней мере, пока). Хотя не исключаю, что рано или поздно я бы добрался до здешнего футбольного стадиона, и уж тогда бы точно не прошел мимо церкви. К слову, Ипполитов именует стадион не иначе как «спортивным хламом» (что, вообще-то, не так уж далеко от истины – стадион явно устарел и производит весьма унылое впечатление). Но для меня этот хлам играет важнейшую символическую роль, как будто Венеция – это Марс, а стадион доказывает факт существования жизни на этой, казалось бы, мертвой планете.

Что до церкви, то, глядя на нее со стороны Лидо или проплывая мимо, ничего особенного не ждешь. С толку сбивает колокольня, которая выглядит так, словно ее только вчера построили.

При Наполеоне церковь Сант-Элена была упразднена и возродилась лишь в XX веке. Колокольня, возведенная в 1957–1958 гг., стала последним штрихом.

Чем же все-таки примечательна эта церковь?

Тем, что именно здесь покоятся мощи св. Елены Равноапостольной (по крайней мере, так полагают венецианцы, и православная церковь с ними согласна).

Считается, что мощи св. Елены оказались в Венеции в 1211 году – их вывез из Константинополя некий Айкардо Венето (см. здесь).

Согласно существующей легенде, корабль, на борту которого находилась святыня, сел на мель неподалеку от того самого места, где ныне стоит церковь Сант-Элена. В те времена никакой церкви на островке еще не было (она датируется XV веком), но была небольшая часовня, как раз св. Елене и посвященная (ее якобы возвели монахи-августинцы аж в 1028 году). Чтобы снять корабль с мели, его разгрузили. На остров была спущена в том числе и урна с прахом Святой. Разгруженное судно удалось вывести с мели, но как только урна вернулась на борт, история повторилась. Мель отпустила корабль только после того, как мощи оставили на острове. Сама Святая хотела остаться именно здесь (Источник.)

Где тут правда, а где вымысел, судить не возьмусь, но раз уж речь зашла о легендах, добавлю еще кое-что от себя.

Вернемся к Наполеону. При нем мощи св. Елены были перенесены из церкви Сант-Элена в базилику Сан-Пьетро (о которой я уже рассказывал). Обычная история для тех лет. Но не нарушил ли тем самым неосмотрительный Бонапарт священную волю равноапостольной царицы Елены, матери римского императора Константина Великого? Могла ли она стерпеть столь бесцеремонное обращение со своим прахом? Не знаю, не знаю… Но по иронии судьбы последние годы своей жизни император Наполеон Бонапарт, чьим именем ознаменован закат Венецианской республики, коротал посреди Атлантического океана, на богом забытом острове Святой Елены.

Все-таки не даром Витторе Каппелло преклонил колени перед св. Еленой. Этот сюжет запечатлен на фасаде церкви.

(Автором рельефа считается Антонио Риццо, 1467 г. Это не менее важная достопримечательность церкви св. Елены.)

Кстати, ирония судьбы заключается еще и в том, что коленопреклоненный Витторе Каппелло был генерал-капитаном венецианского флота в середине XV в. В этот исторический период, как полагают многие исследователи, начался упадок республики. С востока Венеции угрожала Османская империя, столица которой с 1453 г. находилась в том самом Константинополе, откуда в свое время были вывезены мощи св. Елены (вследствие Четвертого крестового похода, одной из самых позонных страниц в истории Венецианской республики). Но это полбеды. Под самый занавес XV в. португальцы открыли морской путь в Индию. В начале XVI в. путь был вполне освоен, что привело к перенаправлению товарных потоков между Европой и Азией через Лиссабон. В результате Средиземноморский торговый путь на Восток утратил главенствующую роль и Венеция лишилась былой экономической мощи. Как раз в те годы в Атлантическом океане и был открыт клочок суши, названный островом Святой Елены.

Что тут скажешь? Мистика. Глянул в стороны: гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина... (Ну, вы меня понимаете )

Если серьезно, то все это лишь параллели из разных исторических плоскостей. Но что мы видим, накладывая друг на друга плоскости с их, казалось бы, непересекающимися линиями? На просвет исторические параллели обнаруживают весьма причудливые узоры, которые так занимательно разглядывать. Наверное, за это я и люблю историю. Главное тут не запутаться в хитросплетениях легенд и вымыслов.

Ну, а Венецию я, видимо, люблю за неисчерпаемость. Всякий раз здесь узнаешь что-то новое, ведь, как известно, все новое – это хорошо забытое старое.

Назад Дополнения